f нужна консультация по литью деталей из алюминия.
Гонки и путешествия под парусом
Новости Регаты Рулевые Форум Видео Фотоконкурс Справочник

Автор Тема: нужна консультация по литью деталей из алюминия.  (Прочитано 36771 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Евгений

  • Сообщений: 4298
  • Уважуха: +178/-71
Задумал некоторые детали (не ответственные) вылить из алюминиевого лома. Не то что в практике не разбираюсь, а даже в теории профан. Пожалуйста укажите "пути истинные", как это все делается.
« Последнее редактирование: 29 Ноября, 2007, 20:16:52 от Евгений »

Илья МГУ

  • Сообщений: 3305
  • Уважуха: +298/-112
  • Название: "Котоярви"
  • Тип: большая байдарка
  • Номер: М597
 Я иногда этим балуюсь. Не могу сказать, что белых пятен не осталось, но немножко стал понимать процесс.
 Чего не получается - чистая поверхность. В основном надо расчитывать на последующую механическую обработку. Как правило, я этим занимался для изготовления негабаритных заготовок, но вполне научился делать и довольно сложные изделия, например - гребные винты.
 Лить надо не из какого попало лома, а только из литейных сплавов алюминия. Отлить хоть что-нибудь из Д16 или чистого Ал. невозможно. Легче всего работать с Ал3, он и есть самый расппространённый сплав для литья. Блоки цилиндров, литые электрощиты, корпуса коробок передач и т.д., всё из этого (или похожего) сплава. Пробовал с Ал8 (аналог АМГ6), но ничего не получилось. Течёт плохо, половина сгорает при плавке. Коррозионная стойкость у Ал3 выдающаяся, отлично анодируется. Отливки в массивных деталях получаются очень прочные.
 Из всех способов литья мне больше всего понравилось литьё в песчанно - жидкостекольную форму. Перепробовал почти все остальные способы, но они оказались менее удобны.
   Основа успешного литья -хороший литейный песок. Рядом с москвой есть один карьер, которым кормятся все производства г. Москвы. Я в итоге взял песок из этого карьера, после неудач с обычным песком из кучи на ближайшей стройке. Если затевать литьё, имеет смысл поискать источник такого песка. Главное отличие хорошего песка от плохого - однородность частиц. Не должно быть ни крупных бульников, ни пыли. Особенно вредна пыль. Можно такой песок изготовить самостоятельно. Для этого обычный песок просеивается через сито, а потом медленно высыпается через струю сжатого воздуха можно из пылесоса. Крупные песчинки падают рядом, а мелкие улетают далеко. Потом веником собирается участок с однорордными частицами.

  Повторюсь: подготовка или поиск правильного песка -ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важная операция без которой попросту ничего не получится.

 Самое главное положительное свойство литейной формы - газопронецаемость. Материал формы должен свободно продуваться газами. Если требование не соблюдается, то отливка получается с пузырями.

  Известно, что одинакового размера круглые шарики занимают 67% объёма сосуда, в который они насыпаны. Остальные 33% - воздух. У хорошего литейного песка воздуха меньше, около 25%. Для достаточной газопронецаемости формы, количество связующего материала не должно превышать половины этого объёма, т.е. 12,5%. Это относится как к жидкому стеклу, так и к другим связкам.

 Жидкое стекло годится любое, со строительного рынка. Процесс основан на свойстве жидкого стекла моментально твердеть при взаимодействии с углекислым газом. В качестве источника углекислого газа можно использовать огнетушители, но лучше найти нормальный баллон, т.к. газ там под давлением 60 ат, и требуется обязательная редукция до 1-2 ат.

 Процесс литья начинается с изготовления модели. Делать ей можно из чего попало, я предпочитаю из дерева и фанеры. Модель надо обязательно шпаклевать и красить. При изготовлении модели следует подумать, как её извлекать из формы, т.е. задавать небольшие а лучше большие) литейные уклоны.

  Опоку я делаю из фанеры и дощечек собранных на саморезах. Как правило, она представляет собой ящик без крышки и дна.  Минимальное расстояние от детали до края формы следует стараться делать не меньше 30мм.

 Если форма состоит из двух и более частей, в качестве разделительного слоя наиболее удобен графитовый порошок. Им же обмазюкивается модель перед формовкой. Несколько худший вариант - тальк. Мел применять не стоит, он активно выделяет газы и портит отливку.

  Формовочная смесь готовится из 7-8 частей песка и 1 части жидкого стекла (по объёму). После тщательного перемешивания получается влажноватая рассыпчатая масса. При заполнении формы не надо стараться её со всей дури трамбовать, это только навредит! Вблизи модели можно делать плотнее, а основную засыпку- реже.
  Если форма широкая и плоская, каналов для углекислоты можно не делать. Модельный материал настолько газопронецаем,  что лекго продувается насквозь. Я продуваю формы из шланга автогенного калибра без наконечников. Сначала обдувается поверхность (она тут же схватывается), потом надо в шахматном порядке пройтись по всем доступным поверхностям, прижимая торец шланга к форме. Форма при это пропитывается газом и практически мгновенно твердеет по всему объёму. Если форма толстая, то перед продувкой следует проколоть в ней при помощи лысого электрода несколько отверстий. Иногда отверстия для продувки удобно делать через стенки опоки. При этом надо не перестараться, и не попасть в модель.

  В форме я оставляю только одно отверстие - для заливки металла. Никаких выпаров делать не надо. Летник удобно формовать вместе с моделью, для этого надо заготовить деревянный конус (крашеный, как и модель). Сразу после извлечения модели такая форма готова к отливке. Если стык половинок фомы горизонтальный, то для герметичности достаточно пригрузить форму сверху. Если вертикальный - связать верёвкой или лить прямо в опоке. Перед заливкой надо стараться поставить форму так, чтобы по возможности, большая часть наружной поверхности могла "дышать".
 Если при формовке повредился стык половинок формы, то после сбрки ей лучше закопать в песок, оставив торчать вернюю поверхность с литником.

  Силумин льётся при 730-780 С. Я для плавки использую трёхлитровый муфель с термостатом. Ковша сваренного из 4 мм железа, хватает надолго. Немаловажная проблема - добыча самого лома. Раскромсать корорбку передач на мелкие кусочки совсем не так легко, как кажется!. Я всё это проделываю при помощи 12т пресса, благо он стоит рядом с муфелем.

   Примерно так.  Удачи!

 
 
"Лучше нет для нас призванья, чем бесплодные скитанья..."      Ю. Визбор

ЗАК

  • Сообщений: 3414
  • Уважуха: +337/-124
  • Андрей Зворыкин М54
Вот еще: http://www.minskmoto.info/forum/showthread.php?t=3748

Я бы попробовал использовать лябастру (без кофию), т.е. строительный гипс. Форму надо хорошо сушить. Отлил как-то году в 1977 бугели для цепляния за трос подъемника, форму делал из цементной смеси - дело было в командировке, строил набл. геодезич. сеть на оползне и цемента было навалом, а гипсу не было. Лил из погнутых детских санок с помойки.
Лить надо в нагретую форму, использовал эл. плитку. Ковш грел паяльной лампой.

Горыныч лил корпуса прочных струбцин из Д16 в открытую форму из жести. Самого процесса я не видел, только форму и готовые изделия.
"Один ишак ишол, второй ишак ишол и третий ишак ишол и весь караван ишол"

ЗАК

  • Сообщений: 3414
  • Уважуха: +337/-124
  • Андрей Зворыкин М54
"Один ишак ишол, второй ишак ишол и третий ишак ишол и весь караван ишол"

Илья МГУ

  • Сообщений: 3305
  • Уважуха: +298/-112
  • Название: "Котоярви"
  • Тип: большая байдарка
  • Номер: М597
Пробовал тоже и в гипс и в цемент. Гипс продолжает газить даже после прокалки в 350С. Отливка кишмя кишит пузырями. С прокалкой форма делается изнурительно долго. Показалось, что можно лить только с большой открытой поверхностью. Замкнутые формы дают совсем неприемлемое качество. Единственный плюс - гладкая поверхность.
 С цементом процесс получается настолько долгим, что теряет всякий смысл. Форма не только газит хуже гипса, но ещё и гарантированно трескается. В литературе описаны цементно- песчанные формы. Всё как с жидким стеклом, пропорции те же. Но сохнут очень долго. В оличие от жидкостекольных форм регенерация песка невозможна.
 Главное достоинство жидкого стекла - скорость. Я включал печь, и пока плавился силумин успевал сделать форму, а то и две.

 Впрочем, не буду спорить. Я описал только то, что у меня получилось. На освоение технологии потратил всю зиму 2000 года с утра до вечера.
"Лучше нет для нас призванья, чем бесплодные скитанья..."      Ю. Визбор

Илья МГУ

  • Сообщений: 3305
  • Уважуха: +298/-112
  • Название: "Котоярви"
  • Тип: большая байдарка
  • Номер: М597
Всё понятно. Я гипс недогревал. После обработки при 900 градусов он становится пористым как вата. Затея требует муфеля литров на20.

С формовочной землёй тоже пробовал. На первый взгляд очень удобно. Думаю, что все мои детали профи лили бы однозначно в землю. Однако, изготовить такой состав совсем непросто, он очень критичен к содержанию воды. Форма получается настолько непрочной, что встаёт проблема, как её собрать перед заливкой.
"Лучше нет для нас призванья, чем бесплодные скитанья..."      Ю. Визбор

Евгений

  • Сообщений: 4298
  • Уважуха: +178/-71
спасибо!!!!! :)

ЗАК

  • Сообщений: 3414
  • Уважуха: +337/-124
  • Андрей Зворыкин М54
Кого-то, видать, так покоробила стандартная шуточка про "кофе с лябастрой", что минус мне в "карму" запихал. Прошу прощенья за дурной тон и спасибо, а то дисбаланс в этой "карме" - аж конфузно.

Вот еще фундаментальный труд про литье: www.shipmodeling.ru/books/Otlivki/castmetall.pdf

Собираюсь переплавить накопившиеся обрезки в болванки для посл. токарной и фрезерной обработки. Формы собираюсь делать из обломков газосиликатных блоков, выбирая в них пустоты угодного размера.

Евгений, если переплавлять вперемешку весь хлам, какой есть, получится что-то вроде сплава 1105, который так и делается.
"Один ишак ишол, второй ишак ишол и третий ишак ишол и весь караван ишол"

kun

  • Сообщений: 1019
  • Уважуха: +55/-16
А вот интересно, можно ли из Ал. отлить пустотелый шверт ?
как сделать матрицу - проблем не вижу, а вот затечет ли в тонкие места оболочки алюминий (лить через перемычки - они потолще) да еще вниз ....
Можно конечно греть форму, но все равно сомнительно.

Nnnnnnn

  • Сообщений: 3310
  • Уважуха: +113/-68
  • Тип: пешеход
А вот интересно, можно ли из Ал. отлить пустотелый шверт ?

ЕМНИП, у 29-ера литой алюминиевый шверт и руль, например.