Анатолий, поделитесь опытом. Интересна конструкция этих грибков и технология применения.
Я тоже вожу с собой разнокалиберные механические заплатки. Конструкцию посмотрел по ссылке от Эдуарда, аксессуары для ремонта надувных лодок.
Вожу бесцельно, ни разу не довелось применять. Боюсь, как бы в реальной жизни всё это не оказалось бесполезным.
Порылся в фотоальбомах "выборках" - не нашел ни одного фото. Рыться в архивах - попросту некогда. Попробую "на пальцах".
В общем-то "грибки" как грибки - только самопальные - потому покрепче. Две пластины в форме элипса с соотнощением "диаметров" 1 : 2. Разумеется, что края зализаны и отполированы. Размер самого большого у меня 130 мм.(Думаю, что заделать дыру более 100 мм в длину нереально - расползется. Но пробовать надо!). Толщина стали (AISI 316) = 2,5 мм до 3 мм . В центре одинаковых элипсов отверстие. Через один - продет болт М8 или М10 и герметично заварен со стороны головки. Длина болта не менее 70-80 мм. (100мм будет удобнее в работе, но все же изрядно торчащей потом из поплавка, что не так и страшно, а менее - очень трудно работать под водой и вслепую - просто можно потерять грибок в поплавке). На конце болта делаю пропил - совпадающий с направлением большой оси на пластине. + 2 прокладки из резины толщиной 1,5 - 2 мм (от автокамеры). Резину мажу автогерметиком селиконовым на сухую, 1 шт.одеваю на грибок. Ныряешь под катамаран, вставляешь грибок подходящего размера в прорезь - острым концом, потом разворачиваешь его там длинной осью вдоль раздира (именно для этого на болту и нужна риска, легко "читаемая " на ощупь), на болт одевается вторая пластина с резиной-прокладкой, промазанной герметиком (вода герметику не помеха!) и на болт навинчивается гайка ( ставили шестигранную, обычную) с прокладкой стальной (я ставил самую стандартную) шайбы. Если воздуха сделать всё это за раз не хватило, то плохо. Потом еще раз выравниваешь грибок и накладку вдоль пореза (порыва), но во второй попытке прокладки могут сдвинуться, потому - надо изловчиться и сделать всё зараз на одном глотке воздуха на едином движении! Потом обычным ключом рожковым надо затянуть гайку, держа второй рукой за грибок (болт), чтобы не провернуло грибок. Потом контргайка - двумя ключами. Перед началом операции пробитую секцию качали непрерывно, чтобы выжать из нее максимальное количество воды, и во время операции качали непрерывно - но это необязательно, если не влом лишнюю тонну воды возить или если недалече везти. Некоторое видео о реально производимом посреди Атлантике ремонте можно посмотреть здесь
http://www.youtube.com/watch?v=65Tt1Bj8buU (с 19 минуты...) ...грибки "там" мы делали "на ходу" - использую подручные материалы: алюм.пластину 3 мм, болты М10 нерж, эпоксидку и стеклоткань вместо сварки и инструменты: болгарку, дрель.... , первый грибок - делали из 2-х ложек, отпилив у них "держала". Герметичность была абсолютной! Ни малейшего травления воздуха при рабочем давлении, а в Океане мы вдуваем около 250 - 300 мб.
Уже о другом, но по теме: у Котоярви 1.5-килограмовая тряпка, одинарное диагональное дублирование подводной части + двойное дублирование самого низа, чтобы елозить по камням.
Был один серьёзный пробой. В 2014-м на Сухоне под мостом словил железяку. Пропорол два слоя с диагональю. И тут же ощутил проблему, о которой предупреждал Романтик - крайне трудно ремонируется в походных условиях. Герметично заклеить так и не смог, ходил ещё месяц с подкачкой. Ремонт в мастерской отнял целый день.
Я за всю свою жизнь только однажды пробил дублированное дно - в Тихом Океане в 40 милях от Папуа-НГ, наскочили ночью на что-то и носовой отсек быстро сдал. Дело было в полночь. Потому - сразу развернули к берегу и там произвели ремонт клеем. Заклеить на гондоле походного (т.е. большого) катамарана серьезный порез - а серьезным я считаю продолные (вдоль поплавка) от 2 см и более, наружной заплаткой - считаю невозможным (мне не удавалось). Крупные порывы я клею изнутри: Делаю ПОПЕРЕЧНЫЙ разрез примерно 10-12 см в длину, чтобы рука свободно входила внутрь поплавка и там одной рукой - на ощупь - клею изнутри по уму. Поперечнй разрез выбираю в таком месте, чтобы потом его легко было ровно выложить на горизонтальную плоскость. После заклейки пробоины - заклеиваю и технологическую дыру - тоже изнутри - предварительно уложив заплатку внутрь поплавка на ровную плоскость, а потом придави уже сверху основной тканью поплавка. Тут немало премудростей и навыков, но я заклеивал таким образом невероятные дыры
до полной герметичности. Клеить приходилось и при нулевой температуре - греть приходилось и клей и место склейки... обычно грею в миске песок, потом его сыплю в х/б тряпку (обычно в свою бандану), и прикладываю эту "грелку" снаружи.
Ну и уж коли вылез - то и про ткань скажу. Плотность ткани не определяющий показатель и к её прочности в пределах плотностей, применяемых на наших поплавках, как правило не имеет отношения (Илья, нисколько не сомневаюсь, что на твоих поплавках там полная корреляция и ткань что надо!). К примеру, самая распространенная ткань в России, используемая для производства лодок и поплавков катамаранов - фирмы MEHLER (Германия) имеет абсолютно одинаковые прочностные характеристики для всего ряда от плотностей от 620 до 900 г/м2. У иных - увеличение плотности вдвое - ничтожно влияет на отличия в прочности (прибавка 10-20%).
Я для Океанских своих судов использую VINYPLAN 6580. Я заметил по репликам в этом посте, что заглянуть в и-нет и взглянуть на характеристики многим лень, а некоторые не отличают понятия "плотности нити", характеристики плетения от прочностных показателей, но активно спорят, потому решил потратить еще немного времени и пояснить разницу ленивым. Так вот, ткань
VINYPLAN 6580 при плотности 1150 г/м2, имеет характеристику "прочность на разрыв (растяжение)" 8000 Н/5см, а "прочность на раздир" - 1300 Н, к тому же у неё покрытие не ПВХ, а смесь ПВХ с ПУ, потому стойкость к истиранию и УФ - выше в разы! Для сравнения: у аналогичной по плотности ткани MIRASOL BOAT, равно как и более плотной 2200 г/м2, равно как и у финской VINYPLAN 6380 с плотностью 1250 г/м2, эти же показатели на уровне 3800 .. 4500 Н/5 см и 350 ...500 Н., а у MEHLER с плотностью от 620 до 900 г/м2 - до 2800 Н/5см и до 300 Н.
