f Деревянный (фанерный) шверт заданного профиля
Гонки и путешествия под парусом
Новости Регаты Рулевые Форум Видео Фотоконкурс Справочник

Автор Тема: Деревянный (фанерный) шверт заданного профиля  (Прочитано 7291 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

MaxZZZ

  • Сообщений: 1728
  • Уважуха: +104/-48
  • Максим Зотов
  • Название: Бригадир
  • Тип: катамаран тип Бармалей 2009
  • Номер: М 845
Я особенно профиль не соблюдал.  Шверт короткий и очень широкий. По проекту  он вообще предполагался граненым,  по 3 грани с каждой стороны .  Обклейка будет 3 слоями  стеклоткани.
« Последнее редактирование: 16 Апреля, 2016, 18:32:33 от MaxZZZ »
Весна неизбежна

ЗАК

  • Сообщений: 3639
  • Уважуха: +328/-117
  • Андрей Зворыкин М54
По опыту эксплуатации двух фанерных швертов, о которых тут писал имею доложить кое-что.

Первый был сделан из сосновой ФСФ, полнотелый. Качество фанеры низкое, шпон толстый, местами внутри слои плохо склеены. Пропитывал разведенной эпоксидкой (и это ошибка, так делать не след), зашпаклевал, покрасил. Чувствует себя шверт неважно, местное коробление внешнего слоя фанеры. Сейчас обдираю ...

Второй из березовой ФСФ, пустотелый ниже ВЛ. Качество фанеры - нормально для сельской местности. Пропитывал ЭДП не разводя, а слегка подогревая феном для разжижения и втирал резиновым шпателем. Сам шверт перед пропиткой грел на солнце в понтиленовом мешке. По весу примерно такой же, как и первый. Замечаний пока нет.
« Последнее редактирование: 26 Мая, 2016, 14:26:55 от ЗАК »
"Один ишак ишол, второй ишак ишол и третий ишак ишол и весь караван ишол"

Дмитрий МГН

  • Сообщений: 71
  • Уважуха: +9/-3
  • Название: Кащей
  • Тип: пляжник
Давайте и я поделюсь процессом изготовления шверта с помощью ручного фрезерного, фоток процесса правда нет, результаты на днях отфоткаю. Данная технология годится для прямоугольных в плане швертов.
Методика: сделать фрезой ступеньки (см. изображение) и сбить их потом шлифмашинкой.
Началось все с того, что в автокаде был вычерчен профиль в натуральную величину. Далее с шагом в 1мм проводим прямые параллельно хорде, из мест пересечения прямых с профилем опускаем перпендикуляры на хорду. Измеряем расстояния от носка профиля до точки пересечения хорды с перпендикулярами.
Требования к заготовке. Толщина заготовки равна толщине профиля, ширина заготовки короче хорды (дерево острых углов не терпит радиус скругления задней кромки не менее 2мм. та часть один хрен уйдет в мусор), важно чтобы она была прямоугольной в сечении, если это будет параллелограмм или трапеция, то будет у вас асимметричный профиль. У меня есть доступ к мастерской поэтому я строил профиль опираясь на круглые цифры длинны хорды, можно решать и обратную задачу, выбирать размер хорды исходя из толщины заготовки.
Ну, а дальше все просто, берем фрезерный с боковым упором, прямую пальчиковую фрезу, и делаем лесенку. Базой в данном случае будет служить центральная часть и шверта, её потом заровняете шлифмашинкой.

Теперь о том, с чем вам придется столкнуться.
На краях заготовки будут "ямы" т.к. упор опирается только одной стороной, я часто залетал.
Глубина прохода для 8мм цанги не больше 3-4мм, иначе фреза начинает вибрировать и выходить из зажима, что в лучшем случае заканчивается ямой. Но это справедливо только в случаях когда фреза идет в массиве, а не снимает кромку.
Начинать нужно от края доски, а не от центра, база у вас никуда не уйдет, боковой упор тоже, а вот если идти в обратном порядке, то билиже к носку останетесь без опоры для фрезера.
Проходить нужно обе стороны без перстраивания фрезера, т.е. прошли с одной стороны, перевернули перо, прошли с другой стороны, и только потом берете следующий размер, и время сэкономите, и профиль будет более симметричный.
Промерьте длинну упора бокового упора, до того как будете что-то делать, на длинных хордах его может не хватать, тогда придется делать направляющие, это сопровождается увеличением длинны заготовки.
Шаг ступени лучше принимать 0,5мм, будет не сильно дольше, но сильно проще шлифовать. У меня фрезер позволяет так настраивать глубину, но большинство так не умеет, тут вам поможет какой-нибудь кусок линейки/стали/чего угодно толщиной 0,5мм. Если ловите глубину таким образом, то будьте внимательны, фрезы острые и на добрые 0,2мм входят в дерево без усилий,лучше выставлять высоту на куске оргстекла.
В какой то момент, у вас расстояние между ступенями может превысить диаметр фрезы, не стоит идти по массиву, снимайте сначала кромку, потом идите дальше, иначе оставшаяся линия будет скалываться со всеми вытекающими.
Следующий момент - вогнутые профили. Вогнутый профиль + плоскошлифовальная машинка думаю все понятно, жопа полнейшая.
Так на вскидку вроде больше подводных камней я не встретил, будут вопросы задавайте.

Отдельно хочу отметить нижнюю часть шверта, лучше её какой-нибудь железякой сразу обшить, ибо после первой же встречи с дном я её продрал до дерева.
« Последнее редактирование: 24 Марта, 2017, 11:42:27 от Дмитрий МГН »
"Страшно не то, что мы теперь взрослые, а то что взрослые теперь мы"

АНДРЕЙ-КОТЛАС

  • Сообщений: 1596
  • Уважуха: +59/-65
  • Название: БУСЫЙ
  • Тип: Катамаран
  • Номер: АХ-3
Вы шверт когда в низ отпускаете что его держит от того что бы он в бок не сдриснул и не сломал крепление
Skype: ua1oko Andrey https://vk.com/ua1oko

Дмитрий МГН

  • Сообщений: 71
  • Уважуха: +9/-3
  • Название: Кащей
  • Тип: пляжник
Кронштейн крепится двумя хомутами, и ещё 2 хомута мешают ходить ему по поперечине
"Страшно не то, что мы теперь взрослые, а то что взрослые теперь мы"

Дмитрий МГН

  • Сообщений: 71
  • Уважуха: +9/-3
  • Название: Кащей
  • Тип: пляжник
Попробовал отфоткать шверт, чет хрень какая-то получилась, не знаю я как его сфотографировать.
"Страшно не то, что мы теперь взрослые, а то что взрослые теперь мы"