f Надувная лодка INTEX «SeaHawk II» и самодельное парусное вооружение к ней.
Гонки и путешествия под парусом
Новости Регаты Рулевые Форум Видео Фотоконкурс Справочник

Автор Тема: Надувная лодка INTEX «SeaHawk II» и самодельное парусное вооружение к ней.  (Прочитано 18296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

sb

  • Сергей
  • Сообщений: 2
  • Уважуха: +8/-0
  • Украина, Черкассы
  • Название: SeaHawk II
  • Тип: надувное парусное
   Привет всем!

   Я решил опубликовать самоотчет о сконструированном и изготовленном мной оригинальном парусном вооружении к надувной лодке «SeaHawk II» потому что после размещения мной на YouTube видеоролика
(http://www.youtube.com/watch?v=BOokLPYRi_U)
на мой адрес электронной почты стали частенько приходить письма с просьбами подробнее рассказать о самоделке, поделиться опытом и чертежами. Что я сейчас и делаю. Чтобы было куда отправлять любопытных и любознательных.

   Лодка в интенсивной эксплуатации уже три сезона. Парусное вооружение сделано мной более 2х лет назад в условиях обычной квартиры без сложных станков и оборудования из легкодоступных материалов. Прошло испытание временем и непогодой и мои впечатления от него только самые положительные. Ходовыми качествами доволен - устойчива, легко управляется, режется против ветра (не очень круто, но достаточно), Успешно испытано при ветре до 12 м/с и сильном волнении. Правда для таких экстремальных (для данного судна) условий желателен экипаж из 2х человек, опыт активного откренивания, активной работы парусом и рулем. Пользуюсь часто – 2-3 раза в неделю, благо живу в 100 м от Днепра (вернее Кременчугского водохранилища). При отсутствии ветра все легко снимается с лодки, весла в руки и туда же – на острова отдыхать – там и вода чище и народа меньше.

   О самой лодке.

   Прекрасная трехместная лодка. Размеры 297х127 см. Сделана из  армированной ПВХ ткани, при хорошей накачке жесткая, прекрасно держит форму. Вес около 12 кг. Баллоны 42 см в диаметре двухсекционные плюс надувное дно – три элемента плавучести. Нижняя стенка баллонов усилена вторым слоем ПВХ ткани, а борта по периметру усилены широкой ребристой накладкой синего цвета. Спереди и сзади имеются специальные наращиваемые стаканы, куда вставляются удочки. Надувные сидения – еще два элемента плавучести, их высоту и жесткость уже выбираешь по вкусу степенью накачки. Для двоих – лучше не придумаешь, а втроем уже не так удобно (ширина сидений позволяет с полным комфортом разместиться только одному). Удобные уключины для весел, надежные, как показала эксплуатация. Весла разборные. Соединительная муфта весел – единственный элемент, который вызвал у меня нарекания. Заменил без особых проблем обе муфты на более прочные и надежные разборные соединители для сантехники. Сзади имеются крепления для транца. Если ко всему вышесказанному добавить светлый серый цвет лодки (что немаловажно в жаркую солнечную погоду), то по моему мнению, это лучшая надувная трехместная лодка, какую мне доводилось видеть. А видел я их, поверьте, немало и у нас на Днепре и в магазинах, когда выбирал себе лодку и в интернете. А если ко всему этому прибавить ее цену (всего 1200-1500 гривен в зависимости от магазина), то считаю ее покупку одной из самых выгодных в моей жизни!

   О конструкции и материалах самодельного парусного вооружения.
   Сначала остановимся на несущих элементах – силовом каркасе и мачте.

   Силовой П-образный каркас легкосъемный, разборной, но я собираю и разбираю его только в начале и конце сезона. А вот снимаю частенько перед выходом на воду в полный штиль, а когда есть ветер – ставлю обратно. Основное требование к каркасу – высокая жесткость на скручивание и жесткое крепление к лодке. Жесткость на скручивание достигается за счет поперечной доски-скамейки достаточной ширины и толщины ( в моем конкретном варианте - дубовая доска шириной 200 мм и толщиной 20 мм), к которой жестко крепятся другие элементы каркаса. Тяжеловата. Может быть с успехом заменена доской из более легкой древесины.

   Все светло-коричневые на фото и видео детали в конструкции сделаны из распиленного на части одного отрезка пластиковой канализационной трубы диаметром 400 мм, длиной 500 мм и толщиной стенки 10 мм. Этот кусок трубы распилен без остатка на 7 деталей: четыре накладки под элементы П-образного каркаса, накладка крепления руля и две детали крепления шверцов. Предвижу вопрос: где взять пластиковую канализационную трубу диаметром 40 см? В продаже их нет. Я случайно увидел, как рабочие водоканала вели раскопки и меняли какую-то магистраль (толи водопроводную, толи канализационную) и укладывали такие трубы. Я упросил их отрезать и продать мне кусочек в 50 см. Так что, если хотите такую же конструкцию, то трубу ищите в соответствующих службах своего города и обращайтесь прямо к прорабу или рабочим. Надеюсь, они исполнят любой каприз за ваши деньги. В альтернативе у вас есть право придумать самим другую конструкцию, обеспечивающую опору под мачту и крепление шверцов.

   Деревянные круглого сечения продольные элементы каркаса и А-образная мачта сделаны из древков к граблям (или лопатам) диаметром 40 мм. Древки для грабель делают из древесины достаточно легкой и прочной для наших нужд, всегда доступны на рынках и в магазинах садового инвентаря. Возможен более трудоемкий и дорогой вариант – достать дюралевые трубки того же диаметра (через интернет или агентства по наружной рекламе, т.к. в магазинах их не найдешь), но их преимущество только одно – не надо шкурить и красить лаком. У такого варианта есть недостатки: проблематичность придать нужную треугольную форму (и при этом сохранить прочность при скручивающих конструкцию нагрузаках) в местах крепления к поперечной доске-скамейке и пластмассовым накладкам, необходимость использовать для крепления сквозные болты и гайки и при этом исключить малейший люфт под нагрузкой (большие шурупы на клей в моем случае несомненно надежнее), ну и другая мелочь – необходимы закругленные заглушки на концы трубок основания А-образной мачты (иначе есть риск повредить лодку) и они же желательны для силового каркаса.

   Соединительные элементы мачты, крепление руля, элементы крепления силового каркаса к лодке (т.е. на фото и схеме все детали светло-серого цвета) сделаны из полипропиленовых соединителей и переходников для сантехники. Они в большом ассортименте имеются в соответствующих магазинах, магазинчиках и лотках на рынке. Части из них придана нужная форма путем обрезки и сварки (верхнее соединение стоек мачты, элементы крепления руля, элементы крепления силового каркаса к лодке). Предвижу вопрос: как сваривать полипропиленовые детали? Делается это  так: заранее подготовленные и подогнанные детали свариваемой поверхностью  прижимаются к раскаленной железной болванке (или куску стального листа, или раскаленной сухой чугунной сковородке), а потом, когда поверхности расплавятся, быстро прижимаются друг к другу и остывают. Если все сделано правильно, то шов получаем монолитный, по прочности не уступающий цельнолитому изделию.

   Крепление силового каркаса к лодке требует некоторого пояснения. Обратите внимание на схему и фотографии. Поперек лодки у ее дна идут две Н-образные поперечины, плотно вставленные концами в пространства под баллонами внутри лодки. Одна поперечина на уровне задник накладок (она видна на схеме и фото), а вторая под поперечным силовым элементом - скамейкой, ее не видно, но она точно такая же. Каждая поперечина состоит из палки-распорки и двух полипропиленовых деталей (отдельное фото), каждая из них в свою очередь сварена из 4х купленных переходников. Вставляются поперечины в лодку когда она не полностью накачана, а при полной накачке автоматически закрепляются в ней намертво. Вот именно к этим поперечинам и крепится базовая П-образная конструкция. Плюс дополнительное крепление к ушкам на корпусе лодки (смотри фото).

   При установке разборной мачты штаг (шнур соединяющий нос лодки и верхушку А-образной мачты) натягивается к ушку на носу лодки. Ванты (боковые оттяжки мачты) находятся относительно низко, крепятся к продольным элементам силового каркаса. В целом же вся конструкция (силовой каркас плюс мачта) очень жесткая, способна выдерживать значительные нагрузки в любом направлении, что подтверждено испытаниями.

   Шверцы и перо руля сделаны из пластмассовых разделочных кухонных досок максимального размера (какой я смог найти – исходный размер доски 280х450 мм, а после обрезки ручки 280х410 мм). Аэродинамическая форма краям придана обработкой рубанком. (Вообще-то электрорубанок – очень желательный инструмент, позволивший очень упростить обработку всех нуждающихся в этом пластмассовых и деревянных деталей конструкции.) Шверцы поворотные, располагаются немного кпереди  от центра парусности судна, что повышает безопасность плавания при сильном ветре и шквалах – если бросить руль, лодка автоматически становится носом на ветер.

   Относительно шверцов мое впечатление: наверное было бы не плохо, если бы они были длиннее сантиметров на 10-15. Тогда бы, возможно, можно было бы вырезаться еще круче к ветру. Но я подходящего листового пластика не встречал, а делать из фанеры не хочу. Да и особых проблем с лавировкой не испытываю. Но было бы интересно попробовать и сравнить.

   Рулевое устройство легкосъемное. Шахта, куда вставляется руль имеет прорезь, через которую проходит перо руля. Румпель регулируемой длины.

   О парусах.

   Мое парусное вооружение по книге В.М. Перегудова «Туристские разборные парусные суда» (обязательно прочтите хотя бы касающиеся темы разделы) можно классифицировать как «судно с усовершенствованным латинским парусом и стакселем». На схеме я изобразил все вооружение и раскрой паруса в масштабе. Требование к ткани паруса – непродуваемость. У меня использована тентовая лавсановая ткань, такая же, какую вы можете увидеть на торговых платках на рынке. Купил в свободной продаже в магазине. Стоит недорого.

   Как вариант ткани паруса могу порекомендовать попробовать гидро-теплоизоляционное строительное полотно. Оно имеет плотное плетение из узких тонких полосочек  полипропилена заваренных в полиэтилен. Легкое, прочное, непромокаемое и непродуваемое полотно, гладкое как пленка, имеет тускло-серебристый цвет, хорошо шьется. У нас продается в строительном супермаркете, стоит буквально копейки. Я столкнулся с ним недавно, пробовал из него шить и думаю, что это очень, очень интересный вариант.

   Основное требование к раскрою паруса - нитки основы ткани должны идти перпендикулярно задней шкаторине (кромке паруса) или линии, соединяющей фаловый (верхний) и галсовый (задний нижний) углы паруса. Это относится и к гроту и к стакселю. Для повышения аэродинамики паруса рейки грота (силовой каркас передней и нижней кромок паруса) помещены в широкие карманы-обтекатели шириной около 15 см. Задняя шкаторина (кромка) паруса сделана выпуклой и подкреплена латами. В моем варианте четыре лат-кармана с наглухо зашитыми в них пластмассовыми латами. На уровне лат и ниже, каждые пятьдесят сантиметров (согласно рекомендациям из вышеупомянутой книги) идет усиление полотна нахлестом ткани. Трос-булинь (стяжка фалового и галсового углов паруса) проведен по полотнищу паруса с небольшим прогибом в сторону мачты. Карман для прохода булиня образуется пришитой к парусу длинной полоской-фальшивкой.

   Теперь о так называемых рейках - силовом каркасе передней и нижней кромок грота. Это один из самых важных элементов конструкции, к нему предъявляются высокие требования по прочности, жесткости и упругости и как следствие - соответствующий геморрой в подборе материалов и изготовлении.

   В моем варианте передний реек разборный, состоит из трех деталей, одна из которых укрепляет соединение двух остальных. Для верхней части использованы секции телескопических удилищ вставленные в два слоя и укрепленные стеклотканью с эпоксидкой между слоями, а для нижней - древко из бука. Соединительный элемент, одновременно укрепляющий нижнюю часть - из секции удилища с сохраненной на ней накладкой под крепление спиннинговой катушки. Эта накладка с резьбой и передвижной муфтой, находясь в нужном мне месте позволяют плавно регулировать место крепления рейки к мачте, что очень удобно. Нижний реек не разборный, выполнен по тому же принципу что и верхняя часть переднего рейка, посредине имеет крепление для блочка, через который проходит шкот (шнур, регулирующий положение паруса и его натяжение).

   В целом форма паруса, жесткость и прочность реек, место крепления шкота к нижнему рейку позволяют менять форму паруса в зависимости от курса. На полных курсах и отпущенном шкоте рейки более прямые, а форма паруса имеет значительное пузо. А вот при вырезании против ветра, хорошо натянутом шкоте рейки упруго изгибаются, парус уплощается приобретая оптимальную аэродинамическую форму. Отлично! К тому же крепление шкота через блочек позволяет закрепить оба конца шкота и автоматически перебрасывать парус при смене галсов без дополнительных манипуляций при несильном ветре (при сильном ветре и опасности опрокидывания лучше не рисковать и постоянно контролировать натяжение шкота рукой).

   Такелаж (веревки, шнуры, концы) из шнуров, которые  всегда у нас имеются в продаже в строительном супермаркете и иногда в магазине спорттоваров. Для стаксель-шкотов, булиня, страховки руля и причальных концов использую шнур диаметром 4 мм с нагрузкой на разрыв 400 кг. Для всего остального – шнуры диаметром 6 мм с нагрузкой на разрыв 600 кг. Что в этих шнурах внутри под лавсановой плетеной оболочкой никто мне сказать не смог и на этикетках не написано, вероятно лавсан или нейлон. Но не парьтесь – подойдут любые, лишь бы долговечные. Таких нагрузок здесь и близко нет.

   Теперь немножко о том, что мной не сделано, но стоило бы сделать. Только мелочи. О длине шверцов я уже писал. Так же на ум приходят щелевые замки для быстрого крепления грот-шкотов и стаксель-шкотов с обеих сторон (итого четыре замка). Но я прекрасно обхожусь руками, изредка креплю шкоты простейшими узлами. Так что руки не доходят сделать замки, тем более что мне нужно их вырезать самому, поскольку магазина яхтенного оборудования у нас нет, а в интернете на них цены неадекватные. Еще, наверное, стоило бы сделать латы сантиметров на 10-20 длиннее, а самую верхнюю лату удлинить до самого рейка.

   Вот в общем и все. Если хотите сделать такое же вооружение – удачи вам. Пишите, задавайте вопросы. Но прежде чем задавать вопросы сначала внимательно посмотрите видео и прилагаемые фотографии и, возможно, вы найдете ответ на свой вопрос там.

   Изменения в конструкции ведущие к улучшению ходовых качеств, снижению трудоемкости и стоимости материалов приветствуются! Если вы доведете дело до конца и захотите выложить самоотчет в сеть, надеюсь на вашу порядочность и ссылку на источник вашего вдохновения. И напишите мне (мой почтовый ящик в конце видеоролика). Мне интересно, чем у вас все закончиться, а на эту страничку, вероятно, я буду заглядывать не часто.

   Если кто-то интересуется другой моей самоделкой, или не хочет расставаться с парусом зимой, посетите страничку
http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/mv/msg/567/27878/#msg_27878.
Кайтвинг –очень увлекательная штука.

   Удачи вам в ваших начинаниях.
« Последнее редактирование: 20 Августа, 2013, 23:28:50 от sb »
Не бывает невыполнимых дел, бывают дела теребующие много времени и усилий.

Якорь

  • Сообщений: 348
  • Уважуха: +48/-46
Респект автору. Молодец! Люблю когда аккуратно и с душой. Это не недояхтинг вам.... ;D
Ударим ботами (boats) по серости бытия.

Смирнов Дмитрий

  • Сообщений: 68
  • Уважуха: +4/-4
  • Тримаран
  • Название: Афина
  • Тип: Прототип Т-23 mini
  • Номер: НС 61
Хорошо сделана.Какая Плошадь парусов?+1

sb

  • Сергей
  • Сообщений: 2
  • Уважуха: +8/-0
  • Украина, Черкассы
  • Название: SeaHawk II
  • Тип: надувное парусное
Площадь парусности специально не рассчитывал и не мерил. По приблизительным прикидкам грот около 4 м2, стаксель немного более 0,5 м2. В целом общая площадь, мне кажется, не более 5 м2.
« Последнее редактирование: 20 Августа, 2013, 23:30:50 от sb »
Не бывает невыполнимых дел, бывают дела теребующие много времени и усилий.

LIvan

  • Сообщений: 1009
  • Уважуха: +46/-28
  • L&K
  • Название: L&K
  • Тип: L&K
  • Номер: UA
Поздравляю,Черкасских стало больше ;)
Ляпкало Иван
Разработка и изготовление снаряжения для парусного туризма
www.elandka.com

Сергей Мельничук

  • Сообщений: 1245
  • Уважуха: +136/-32
  • МПК "Фордевинд"
  • Название: "Седьмое небо"
  • Тип: Простор М
  • Номер: MF 95
+ 1!
За душевность.
C , родни  "Мистралю". :)
С уважением ,Сергей Мельничуук.
« Последнее редактирование: 21 Августа, 2013, 20:57:03 от Сергей Мельничук »
С уважением , Сергей Мельничук.

Утлюк

  • Сообщений: 1403
  • Уважуха: +80/-66
"....Так же на ум приходят щелевые замки для быстрого крепления грот-шкотов и стаксель-шкотов с обеих сторон (итого четыре замка)......"

В нынешний сезон у меня на лодке неплохо показали себя для этой цели утки-стопоры, работающие по принципу щелевого (или клинового) стопора. Изготавливается быстро и просто: один конец утки обычный, под намотку фала, а другой клиновидный, образует с плоскостью крепления щель, которая уменьшается до нуля к месту крепления утки. Идею взял с фото номер раз.
На втором фото, мои три утки аналогичной конструкции. Правая, по центру как раз работает в режиме стопора гика-шкота, который я защемил туда чтобы освободить руки и сделать фото. Держит только за счет зажима, без витков вокруг основания, чтобы легко можно было отдать снасть.

Senyak

  • Сообщений: 1
  • Уважуха: +0/-0
изумительный проект, буду делать такой же видимо. скажите, а зачем задняя распорка в лодке, ведь у вас и шверцы крепятся к мачтовой балке, и руль отдельно, то есть никакой нагрузки на эту штуку нет. Просто для жесткости?